巴芳寺目前已是一片廢墟，唯一清楚留存的是長達172米的引道。引道從入口塔門開始，用1米高的圓形石柱架高，上面鋪石板，圓形石柱間距很密，上下都有柱頭雕花。用這樣密而講究的列柱支撐，使引道顯得特別莊嚴，好像為特定人物鋪的紅毯一般。

巴芳寺修長筆直的引道，走在上面，使人產(chǎn)生肅穆安靜的感覺，反而會忽略寺院正殿的存在。

巴芳寺正殿是正方略長的建筑布局，東西長130米，南北寬104米，外圍有墻，四面都有塔門。

正殿是五層逐漸向上縮小的金字塔形建筑，也就是吳哥受印度教影響的山形神殿，一層一層加高，象征須彌神山。巴芳寺最高的塔尖是24米，的確是皇宮附近最高的建筑，因此會受到周達觀的注意吧！

Ming，巴芳寺使我冥想。我走在長長的引道上，走到底端，應(yīng)該面對正殿的高峻雄偉，可是，我看到的不是高聳的寺塔，卻是一片亂石土堆，看起來像一堆墳冢，像我在西安看到的漢武帝的茂陵，筆直的墓道，也是通向一個巨大的土堆。

土堆是所有人的真正結(jié)局嗎？或者，只是一片灰煙？

我讀了一些法國人的資料，原來殖民地時期，20世紀60年代，法蘭西遠東學院就曾經(jīng)計劃修復(fù)這座著名的皇室寺廟。許多建筑的石塊，先編好號碼，做了登記，再拆散解體，準備重建，重新組合。但是學院的工作被迫停止，法國殖民結(jié)束，柬埔寨（Cambodia）獨立，內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)。許多和法國學者一起工作的技術(shù)人員都被視為殖民的幫兇，激烈的愛國主義變質(zhì)為兇殘的、對自己同胞的報復(fù)，一切文化都被認定是資產(chǎn)階級的附庸。1970至1992年，長達20年的內(nèi)戰(zhàn)，數(shù)百萬人被屠殺，巴芳寺的整修計劃當然被棄置。更糟糕的是，原有的編號資料被毀，技術(shù)人員被殺。戰(zhàn)后負責整建工作的人員，來到巴芳寺，看到的是一片廢墟，滿地亂丟的石塊，完全失去了頭緒，整建工作好像大海撈針。

文明是需要延續(xù)的，然而天災(zāi)人禍一再打斷文明，好像總是要重新開始。

現(xiàn)在被戰(zhàn)爭摧殘的伊拉克，也就是古文明的美索不達米亞，因為殘酷的戰(zhàn)爭，文明再次被打斷。

Ming，我今天在巴芳寺庭園一角，坐在一棵大樹下，身邊是一塊一塊散置的石頭，我和一些同行的朋友談起有關(guān)巴芳寺整修的故事，一剎那間，好像聽到石塊里的哭聲或笑聲，它們好像要站立起來，要努力走到自己原來在的地方，重新組成巴芳寺。

巴芳寺從1999年開始封閉，由聯(lián)合國修復(fù)計劃進駐，我們坐在樹下，遠遠可以看到寺塔周邊搭了鷹架，許多工人正在工作。Ming，此刻是2004年的年初，修復(fù)的計劃在今年年底就要完成，我此刻坐著的這一塊石頭，也要找到它應(yīng)有的位置吧！那時，我想重來這里，看一看新整修好的巴芳寺，找到我對文明連續(xù)的信心。

因為整修，正殿此刻無法進入，我從法國人出版的圖冊里，看到殿后西側(cè)有一尊巨大的臥佛。據(jù)推測是在15世紀以后，拆除了部分原有建筑，用拆下來的石塊建造的臥佛。但是從圖片上來看，這尊臥佛似乎也沒有完成，只是用無數(shù)石塊砌疊成躺臥的人形，眉眼都沒有細雕，樸拙渾厚，有點像塔高寺（Ta Keo）。

會有象征入于涅槃的臥佛出現(xiàn)，是因為吳哥文化已經(jīng)從印度教改信大乘佛教。在巴芳寺，也可以觀察到宗教信仰不同階段影響到的藝術(shù)表現(xiàn)。早期塔門墻上的浮雕，有以《羅摩衍那》（Ramayana）為主題的故事，羅摩（Rama）和兄弟拉克希摩那（Lakshmana）手持弓箭，站立在馬車前，正準備與惡魔一戰(zhàn)。

或者，也有來自《摩呵婆羅多》（Mahabharata）的主題，英雄阿周那（Arjuna）跪在地上，接受濕婆（Shiva）大神賜給他具有魔法的神奇武器。印度的兩大史詩，還是藝術(shù)家創(chuàng)作的主要依據(jù)。

帝國其實是會消逝的，繁華也時時在幻滅中，但是，帝國在繁華時不容易有領(lǐng)悟。我們今天走到巴芳寺，樹下靜坐片刻，會有少許憬悟的可能嗎？