說起北歐諸國(guó)最流行的“Buffé”（自助餐），恐怕沒有幾個(gè)人會(huì)陌生。去餐館吃飯可以自助，公司年會(huì)可以自助，甚至家庭聚會(huì)超過15個(gè)人也立即會(huì)進(jìn)入自助模式。吃多少拿多少，不夠再去拿。這種習(xí)慣一直貫穿至北歐人成年后的整個(gè)用餐禮儀，現(xiàn)在已形成歐美特有的餐桌文化。

北歐人——斯堪德納維亞半島的子民，一直將自助餐這種模式視如己出，認(rèn)為是8~11世紀(jì)時(shí)先祖海盜不慣用餐的繁文縟節(jié)而衍生出來(lái)的一種飲食方式，也為了公平起見，食物不可私藏，將所有菜肴擺在臺(tái)子上，不用人伺候，吃拿隨意。一直流傳到至今，便是北歐人極其平常的飲食模式：自助餐。

國(guó)外人工最貴，多請(qǐng)一個(gè)服務(wù)生就意味著一筆巨大的支出。這種與傳統(tǒng)千年文化古國(guó)古中國(guó)、古埃及等曾擁有的“分食制度”相對(duì)立的新型進(jìn)餐模式，打破了“伺候”“服務(wù)”這個(gè)概念，將本該奴隸或服務(wù)生所做的工作，讓進(jìn)食者自己承擔(dān)了起來(lái)。吃多少拿多少，讓進(jìn)食者自己為自己的胃負(fù)責(zé)。這樣一來(lái)，不需要?jiǎng)窬苿癫耍皇B，不說減少了餐館老板高薪聘人的成本，也讓大家的胃在自己做主的過程中解放了出來(lái)，而且也不必為此而造成寶貴食材不必要的浪費(fèi)。

我國(guó)也曾有“誰(shuí)知盤中餐，粒粒皆辛苦”的從古至今的呼喚。富不過三代，餓卻可“千古流傳”。經(jīng)歷過饑荒年代人們的現(xiàn)如今的兒女們，雖然沒有經(jīng)歷過那樣的時(shí)代，可“餓”卻像DNA一樣，在中國(guó)人后世兒女們的血液里穩(wěn)定遺傳。在莫言、余華以及虹影等的小說里，饑餓似乎是永恒的主題。對(duì)食物的饑餓、愛的饑餓甚至回憶的饑餓，無(wú)不定格在最初對(duì)食物匱乏的恐慌里。所以在物質(zhì)匱乏慣了的斯堪的納維亞半島，可掌握食量又節(jié)省人工的飲食自助方式，無(wú)疑同工業(yè)革命一樣，有其劃時(shí)代的意義。

北歐人盡管日子越來(lái)越滋潤(rùn)，但與生俱來(lái)地對(duì)自然的熱愛與敬畏，已經(jīng)根植于心。什么樣的食材，新鮮和營(yíng)養(yǎng)是衡量的第一標(biāo)準(zhǔn)。自助餐又稱冷餐會(huì)，北歐人本來(lái)做飯少動(dòng)火，近年來(lái)又逐漸流行起RAW FOOD（生食）的概念，恨不得田間地頭的水靈蔬菜，扒拉下來(lái)就可以直接上餐桌。

以北歐傳統(tǒng)的食物來(lái)看，冷薰、暖薰三文魚、腌漬鮭魚、冷薰豬腿肉是經(jīng)典招牌菜，再配以北歐人最引以為豪的最好吃的土豆、黃油、奶酪、香腸，大大小小各種口味的烤面包、海鮮料理醬，以及飯后因?yàn)楹涠L(zhǎng)周期長(zhǎng)、味道豐厚濃郁的森林系漿果甜點(diǎn)派，北歐的圣誕自助餐，不輸任何一個(gè)以食物料理聞名的國(guó)家！在一派淺笑低酌里，人們端著盤子，站在臺(tái)前，揀選自己喜歡的食物，然后走回自己的座位，坐下，慢慢品嘗，與旁邊人低低交談，這簡(jiǎn)直是北歐一個(gè)太典型的自助餐場(chǎng)景。

自然，既為自助，揀選食物的多寡也最能考驗(yàn)一個(gè)人在餐桌上的教養(yǎng)。通常如果每樣菜揀選一點(diǎn)，總量為占到盤子體積的三分之二為好。就像中國(guó)畫里的留白，食物雖多，卻要讓人看得眼凈。不要盆滿缽滿、堆得小山似的。自助餐可多次加添食物，但據(jù)我不同場(chǎng)合、不同人群的觀察，像不約而同似的，通常大家只會(huì)取兩次食物，三次仿佛是極限。外國(guó)人進(jìn)餐中注重與鄰桌的交談，所以學(xué)會(huì)進(jìn)餐過程“行進(jìn)中”交談是一門功夫。