在德累斯頓的“陽臺”上

從馬哥的堡，到德累斯頓，一路上都是起伏的丘陵。巨型風(fēng)車還是常見的風(fēng)景。路邊森林的間隙處，可以看到冬小麥。有零星的工廠散落在離高速公路較遠的森林中。森林是德累斯頓的“招牌”，據(jù)說覆蓋率達百分之六十以上，有“綠色之城”的稱號。從路上看風(fēng)景，森林幾乎伴隨我們一路，綠色更是無邊無際。

在飛速行駛的大巴車上，導(dǎo)游不厭其煩地強調(diào)，德累斯頓是“易北河畔的明珠”、“易北河上的佛羅倫薩”。他這種“先入為主”的論調(diào)，總讓我生疑，就像把蘇州比喻成“中國的威尼斯”一樣，不倫不類。但也能說明，德累斯頓確實非同一般。

對于這座文明于世的歷史文化古城，我對她最初的認識，是從一部二戰(zhàn)電影里了解到的——《空襲德累斯頓》（有的譯作《德累斯頓大轟炸》）。關(guān)于二戰(zhàn)的影視作品，我看過不少，僅在某一年春節(jié)期間，就連續(xù)看了一周二戰(zhàn)經(jīng)典電影，幾乎天天泡在網(wǎng)上，“翻尸倒骨”到處尋找，大約三十部總有了吧，其中就有《德累斯頓大轟炸》。開始看到那么多轟炸的場面，看到那么多婦女兒童，以為又是一部戰(zhàn)爭災(zāi)難片，準備放棄不看了。但是，當美麗的女主人公安娜和那個受傷的英國轟炸機飛行員膩歪到一起后，感覺有那么點意思了。果然，以后的劇情，進入了我們期待的故事中，那個叫羅伯特的英國轟炸機飛行員受傷后，逃到安娜工作的醫(yī)院地下室，和德累斯頓的婦女兒童們共同經(jīng)歷了二戰(zhàn)中最為慘烈的大轟炸。而這次大轟炸，他剛剛執(zhí)行過并且現(xiàn)在仍然由他的同胞在執(zhí)行。安娜以為他是一個德國的逃兵，和未婚夫一起對他進行精心的治療和護理。當知道真相后，兩個人的心已經(jīng)彼此相連了——愛情的力量究竟有多大？可以拋棄國界，可以拋棄戰(zhàn)爭，也可以拋棄朝夕相處的戀人，置世間萬物于不顧。當這樣唯美的愛情放在殘酷的戰(zhàn)爭背景里，其動人心魄的力量便足以讓人感動得心痛了。“德累斯頓大轟炸”不過是一個劇情的外殼，真正的故事卻是大轟炸的硝煙中人的情感遭際。這個電影的劇情，細細推敲起來有些讓人“別扭”，真實性也讓人懷疑。但是，看完之后，內(nèi)心還是認可了愛情的崇高。

那么，在遭受如此重創(chuàng)的德累斯頓，又是在原東德的統(tǒng)治下，還會是“易北河畔的佛羅倫薩”嗎？其實，憑著德國人的認真和較勁，我不應(yīng)該懷疑，但我的思維仍舊停留在“耳聽為虛，眼見為實”的習(xí)慣上。

大巴車從易北河上一座大橋駛過時，朦朧中，我聽到有人說，到了。睡意陡然消散，抬眼一看，我們正從一條寬闊的河流上駛過，一艘白色的游輪從橋下緩緩駛出，清澈的河水蕩漾著波浪。再看近在眼前的市區(qū)，是一幢幢相互混合的哥特、文藝復(fù)興、巴洛克等風(fēng)格的建筑群，這些建筑群高低錯落于河的沿岸——這就是“易北河上的佛羅倫薩”了。

為了更準確地記述那天的感受，我抄錄一段那天的日記：

我們到達的時間還不到十一時，離吃飯時間還早，導(dǎo)游把我們帶到夏宮附近的建筑群去參觀，首先看到的是一個大池塘，一泓清水周圍都是高大的樹木，一群野鴨在池塘里慢悠悠地游動，很享受那里的靜謐和安靜，似乎對我們唐突的造訪不以為然。穿過池塘邊的樹林，來到夏宮的門前廣場。夏宮又叫茨溫格皇宮，具有八百多年的歷史，是歷代薩克森王國家族的居住地。廣場左側(cè)是著名的森珀爾歌劇院，正門兩側(cè)的雕塑分別是德國兩個大文豪歌德和席勒。我在兩位文豪的塑像前留了影。歌劇院充分展現(xiàn)了文藝復(fù)興時期的建筑風(fēng)格，高大、氣派、豪華。塔森貝爾格宮在皇宮的右側(cè)，也是精美絕倫，氣度非凡。廣場正中是一幀勇士騎馬塑像，我猜測，可能是茨溫格一世吧。這幀塑像和柏林、漢堡的城市塑像風(fēng)格一致，底座的四周都是精美的浮雕，人物眾多，造型逼真，都在完整地講述一個故事，有的大約和《圣經(jīng)》有關(guān)，有的是講述這個城市的歷史。在廣場上流連，呼吸，感受，對整個城市的歷史、性格、氣息有了大致的感知。而湖邊森林里，有的大樹出奇地古老，大約和皇宮的年代差不多，三個人都合抱不過來。林中、道邊的落葉，正被環(huán)衛(wèi)工人打掃成堆，有幾個清潔工人在裝車。這是我在德國二十多天第一次看到清掃落葉。據(jù)導(dǎo)游介紹，德累斯頓是德國最受歡迎的旅游城市之一，不僅有皇宮，歌劇院也特別多，五十多萬人口的城市，有歌劇院三十六家，各種博物館四十四個，包括歷代大師畫廊、綠色穹窿珍寶館、德國衛(wèi)生博物館等。德累斯頓還是德國的音樂之都之一，每年都要舉辦德累斯頓音樂節(jié)。簡單的參觀之后，我們到成吉思汗中餐館去吃飯。這家餐館的老板是香港人，和柏林的成吉思汗中餐館完全是兩種不同的風(fēng)格。

德累斯頓“陽臺”上的建筑

德累斯頓“陽臺”上的建筑

那天的日記，還記錄了下午兩點在德累斯頓文化與文物保護局，聽該局負責(zé)人介紹文物保護和文化投入等方面的情況，記了整整三頁紙約兩千字。這是我們在德國最后一次公務(wù)活動。約四時，我們來到著名的“歐洲的陽臺”參觀游玩。所謂“歐洲的陽臺”，就是在易北河岸邊，一溜類似于中國城墻的建筑，“陽臺”，就是“城墻”的墻頂。我們穿過一條擺放許多張咖啡椅的小街，登上了“歐洲的陽臺”，眼前頓時一片開闊，易北河清澈明亮，像長長的飄帶，向遠方蜿蜒。河面上鷗鳥飛翔，對岸的風(fēng)光盡收眼底，許多建筑的屋頂掩映在森林中，若隱若現(xiàn)。“陽臺”的建筑年代不得而知，長度大約有三四百米。我沿著“陽臺”慢慢行走，移步換景般地感受著對岸的風(fēng)光，居然也能看出不同的變化來。這樣的心情也沒有什么欣喜，我的腦子中，不斷出現(xiàn)的是《德累斯頓大轟炸》里的場景，想像著當年的炮火連天，這里的許多古代建筑在炮聲中變成廢墟。廢墟中，那個即將訂婚的德國女護士和英國空軍的異國戀情，讓我感覺，浪漫的女人總是更容易被陌生男人所吸引。我不想揣測德國人是怎樣看待這部電影的。這樣一部帶有懲戒意味的悲劇，總有一種難以言說的痛和怨。精明的德國人在構(gòu)思這個故事的時候，想到的肯定是德累斯頓的文化積淀。二戰(zhàn)中，被夷為平地的何止德累斯頓。而德國人唯獨選擇最讓他們心痛的文化名城作為背景來講述這個故事，在我看來，更多的是一種抱怨，一種愁緒。這里沒有納粹，沒有集中營，沒有黨衛(wèi)軍，有的只是婦女和兒童，有的只是人道的救助和不分種族的愛情，但這一切都連同美麗的德累斯頓，一起毀滅在了硝煙和烈火中。

我在“歐洲的陽臺”上臨河遠眺，黃昏漸漸來臨，各種式樣的建筑呈現(xiàn)出別樣的輝煌，名城的厚重亦如腳下的城垛。在我身后更是古樸而浪漫的美術(shù)學(xué)院，這是德累斯頓三家著名的藝術(shù)學(xué)院之一（另兩個是音樂學(xué)院和舞蹈學(xué)院）。一位叫維莫爾的先生，給我們詳盡介紹了三家藝術(shù)學(xué)院的風(fēng)格，她們都是德國乃至歐洲著名的學(xué)府。正在我欣賞這所藝術(shù)學(xué)院的建筑特色時，從學(xué)院出來幾個美麗的女生，她們有的推著靠在墻邊的自行車，有的背著包匆匆而去，看起來和一般的德國少女沒有什么區(qū)別。但是，最后出來的一個金發(fā)少女，在門口點起了一支香煙，那神態(tài)，那氣質(zhì)，有一些特殊，真的有點像《德累斯頓大轟炸》里的女主角。不管戰(zhàn)爭留給人們怎樣的傷痛，從德累斯頓人所表現(xiàn)出的對戰(zhàn)爭的反思、對和平的向往中，我們可以看到未來的希望，正如德國一位政治家所說，戰(zhàn)爭、破壞、殺戮不應(yīng)該成為歷史的最后答案。

離“陽臺”不遠處的圣母大教堂，也沐浴在傍晚金色的陽光中。教堂在二戰(zhàn)中被完全摧毀，只留下一段斷壁殘垣，幾十年來一直是德累斯頓人心里的痛。直到兩德統(tǒng)一后，有人號召要重建大教堂，得到了很多人的響應(yīng)，全世界五十多萬人參與了捐獻，其中包括英國等許多當年與德國交戰(zhàn)國家的公民。通過十幾年的募捐，捐款總額超過了一億歐元。在重建過程中，許多德累斯頓人捐出了自己收藏的教堂的石塊，從1994年開始，施工部門用了11年時間，按照最初的設(shè)計圖紙并采用最新技術(shù)對教堂進行了原貌恢復(fù)，才使這座具有二百多年歷史的大教堂恢復(fù)昔日的風(fēng)采。我們參觀了圣母大教堂，登上了金碧輝煌的塔頂。在教堂前的小廣場上，有一段保持原貌的墻基，算是對過去記憶的懷念。但是，恢復(fù)的大教堂能治愈戰(zhàn)爭留下的創(chuàng)傷嗎？能撫平德累斯頓人內(nèi)心的痛苦嗎？也許若干年后，從不同視角反映的“德累斯頓大轟炸”，還會出現(xiàn)在多部影視作品中。

在“歐洲的陽臺”下，在我們來時途經(jīng)的小巷里，領(lǐng)隊王明珠先生請我們喝啤酒。慢慢品嘗德國的黑啤，也像品咂城市的歷史。長期以來，德累斯頓都是薩克森王國的都城，擁有數(shù)百年的繁榮史和燦爛的文化藝術(shù)。在第二次世界大戰(zhàn)以前，德累斯頓還是德國照相機、鐘表制造和高級食品的生產(chǎn)中心，是德國最發(fā)達的工商業(yè)城市之一。根據(jù)某些標準，德累斯頓是歐洲消費水平最高的城市之一。二戰(zhàn)時，德累斯頓并沒有重要的軍事設(shè)施，也不是德國軍事工業(yè)重鎮(zhèn)，盟軍實施大規(guī)模空襲，更多是一種威懾，是讓德國人深度品嘗戰(zhàn)爭之痛的一種手段。

一大杯啤酒喝完之后，我們又去參觀舉世聞名的瓷磚壁畫《王侯圖》?！锻鹾顖D》壁畫在一條不寬的小巷里，長約一百米，是以瓷磚鑲嵌畫的方式繪就的，壁畫高約八米，表現(xiàn)的是薩克森歷代君王的騎馬圖。據(jù)導(dǎo)游介紹，整個壁畫共使用瓷磚多達兩萬七千多塊，始造于19世紀末，完成于20世紀初，是整座王宮奇跡般躲過二戰(zhàn)炮火的少數(shù)原物之一。