吾鄉(xiāng)同蒿，形同北京之蒿子稈。長過尺，莖葉俱可食。春秋兩季，皆為時蔬。

有人認(rèn)為應(yīng)寫作茼蒿，當(dāng)無不可。仔細(xì)斟酌，還是同蒿更妥。同蒿，似蒿，其實非蒿。詩云“呦呦鹿鳴，食野之蒿”。此蒿乃青蒿，非同蒿也。同蒿在中國的歷史有兩種說法。一說古已有之，古代宮廷以之為皇帝菜。一說原產(chǎn)地中海，我國只有九百多年栽培史。唐代孫思邈《千金方》、元代王禎《農(nóng)書》、明代李時珍《本草綱目》都用“同蒿”。茼，即指同蒿，無單義，似專造之字。

吃法有二，一為清炒，二為燒湯。清炒，亦可放蒜泥或姜片。吾最喜清炒，不放蒜，亦不用姜。因為同蒿固有蒿之氣、菊之香，已然讓我陶醉矣。燒湯，用姜片炸油，加水燒開，直接下同蒿，可打一只雞蛋，亦可不打。關(guān)鍵在于鹽要放準(zhǔn)，要偏淡一點，方能吃出同蒿真味。酒過三巡，菜滿一桌之后，來一碗同蒿湯，提神醒腦，養(yǎng)胃健脾，神仙莫過如此也。

也有用同蒿下面的，顯然比青菜下面格高。記憶中同蒿下面之涼面湯，尤為味美。

南京菜場之同蒿，貼地而生，矮短，小棵。有蒿名，鮮有蒿味。為過同蒿癮，吾嘗驅(qū)車數(shù)百里回鄉(xiāng)，吃一盤同蒿，而心滿意足。

某年在北京涮羊肉，居然有蒿子稈和同蒿兩種蔬菜，一時總算搞清了它們的區(qū)別。再一想，似乎又糊涂了。到底同蒿和蒿子稈是不是同一種蔬菜呢？

橘生淮南為桔，橘生淮北為枳。同蒿和蒿子稈，亦復(fù)如斯乎？雖不能以此類比，恐亦相近也。