站進去仿佛與那些英魂同在

不知是“雪山一枝蒿”的功效還是麝香壯骨膏的作用，早晨起來腳基本上不疼了，紅腫也消退了許多。

客棧后側(cè)山腳下矗立著珠峰罹難者紀念碑。兩瓣兩米高的不銹鋼錐體，中間豎切留出僅能容下一人的空間，站進去仿佛感覺著那些英魂與自己同在，晨陽里鋼碑反射著幽藍的光芒。

仔細數(shù)上面的名字，從1922年到2010年共220人罹難珠峰，包括12名中國人。王靜講，截至2011年，南北坡登頂珠峰的共6 000多人次——包括近一半夏爾巴協(xié)作的可能數(shù)次登頂，以人數(shù)計應(yīng)該是不到3 000人，也就是說珠峰的登頂死亡率在7%～8%之間！截至2012年中國有近百人登上了珠峰。

撫摸著冰涼的碑體，撫摸著那一行行冰冷的文字，仿佛撫摸著一個個悲情故事，仿佛聽到了一聲聲訴說——有嘆惋、有抱憾、有豪邁、有欣慰、有叮囑……我們今天登珠峰更主要的是個人化的偏好和自娛，但過去許多年，許多走在前面的人是懷抱人類使命和理想的，他們的攀登行為，主觀或客觀上多賦予了沉重的社會意義和民族希冀。無論如何，先驅(qū)都是不該被忘卻的！

在紀念碑前沉思、細觀、拍照，我注意到王靜絕對不站進錐體中間，或許她是有所顧忌吧。

離開紀念碑后，我們斷斷續(xù)續(xù)爬向后山山梁。由于怕腳傷復(fù)發(fā)，我沿緩坡橫切，一個人走向空曠的山野。腳下的村舍漸漸變小而頭頂?shù)乃{天愈發(fā)朗闊，山風習習，剛才沉重如鉛的心情逐漸舒緩。上到山脊眼前豁然遼闊，綿延的雪峰綿延到天邊，天邊白云朵朵，天空蔚藍如洗。天地悠悠雪峰恒立，“哀吾生之須臾”，“渺滄海之一粟”……

客棧前側(cè)是開闊平緩的河流。艷陽、藍天、雪山、牦牛、小溪、才剛嫩綠的灌木叢，偶有大鷹滑翔——這樣的構(gòu)圖在鏡頭里美妙無比，特征鮮明。小溪有些窄，后退，過河，我踩上淺流上的石頭，一個趔趄滑倒，坐在水里。沖鋒衣褲防水不要緊，關(guān)鍵是鞋灌滿了水。大伙兒哄笑，說我這是掠美濕身，值得！

回到客棧索性動員王巍、阿鋼一起洗衣服。結(jié)果是仨男人分工：細心又講究的阿鋼負責用洗衣粉搓揉（這家伙居然帶了分成小包的洗衣粉和折疊洗衣盆?。跷∝撠熡们逅?，我負責晾曬。王靜呢？王靜說：“我才不上那套兒，說是一起洗，我一上手肯定全我一人干了……”她說的沒錯。

這個小客棧的老板太小氣，手機充電按每小時算，150盧比；其他客棧都是每次100～200盧比。上網(wǎng)是每天500盧比，但次日早晨起又必須重新交費。王巍找他交涉，他說他們這兒是以早晨開始計算一天，王巍說世界上任何國家都是早晨開始新的一天，但任何一個國家旅店都是從中午起計算房費……樸實的夏爾巴里也有初級奸商。