從孟買海岸線一夜火車南下，就是嬉皮們的老巢果阿。果阿是天主教在印度的中心區(qū)域。我對于果阿的向往之情，由來已久，連網(wǎng)名都直接借用了“果阿”這個名詞。從1510年起，果阿就淪為了葡萄牙的殖民地，直到1961年印度才把果阿奪回來，至今果阿仍然存有許多教堂，洋溢著秀麗的西歐風情。

前往嬉皮士聚集地安朱納海灘，轉(zhuǎn)了三趟車。有個拿著厚厚LP旅行指南仍然對路線不得要領(lǐng)的年輕美國人威利尾隨著我。

我住進一家叫Starco的旅館，250盧比。旅館的墻壁漆成粉黃色，洗手間是用石頭砌在屋內(nèi)的，很有原始古樸氣息；院子墻上繪有大片壁畫，很像高更在塔希提島時期的風格：長發(fā)的裸女站在海水中央。院子里充滿了綠意，連走路都要側(cè)身避讓瘋狂怒長著的熱帶植物。

老板娘是個瑞典人，前天剛剛摔傷了脖子，裹著硬硬的白色石膏。25年前她嫁給了印度人，如今她已慢慢老去，而她的印度丈夫卻忘卻了歲月，停在了精力充沛的壯年。我常常很佩服這些背井離鄉(xiāng)遠嫁他國的女人，也很憧憬她們身上的盛大傳奇——個個都是一本值得流傳的愛情小說。是什么讓她舍棄了優(yōu)越的歐洲福利，把余生都獻給了阿拉伯海邊的這座村莊？

來到安朱納海灘的第一晚，就聽說要舉行本年度最后一場Party。我興致勃勃地隨了一大幫白人前往，他們?nèi)沁@里的資深玩客，把摩托車開得像風一樣——在果阿長住，沒有摩托車是活不下去的。每年5月開始，果阿就會刮起強烈的季風，嬉皮們就要起身離開這里了，整個5月都會不停地傳著“最后一場Party”之說。

我所見的Party不過爾爾，也就是在海邊酒吧里，人人抱著瓶啤酒假裝紙醉金迷生不如死的頹廢樣，空氣里充滿著大麻味。

我是后來才慢慢品出果阿的魅力的，比如安朱納海灘，它甚至拿不出一塊整齊的沙灘，在粗獷黝黑的巖礁外面，直接就是浪卷千堆雪。這樣就不會招來身穿比基尼想要一展風情的家伙，無論任何時候，都能一個人安安靜靜地遠眺阿拉伯海，孤獨地和大自然交換心事。當年嬉皮士選擇地盤的時候，也是這樣考慮的吧，沒有絲綢般的沙灘，就沒有他者的打擾。而這些凜冽冷漠的亂礁，和浪跡天涯者蒼涼的內(nèi)心也有合拍之處。

果阿除了安朱納海灘，也有許多像模像樣的沙灘，比如巴加海灘、卡拉古特海灘，都是印度人的地盤。剛到那里，就腦門一炸，滿沙灘全是熱騰騰的人氣，印度人在海邊嬉戲廝混時很有特色，他們沒有泳衣這個概念，男人們穿著大褲衩往海里蹦，女人們則一身莎麗婷婷地站在海水里，矜持而拘謹。海浪則很瘋狂，于是沙灘上停著紅色救生車，救生員手握大喇叭，不停地跟玩人體沖浪的游客喊話。